Zásilky z pobřeží Mexického zálivu – bažina Honey Island

PRO MĚ VŽDY ZAČAL POZNÁVÁNÍ NA KONCI CIVILIZACE. Na většině míst je třeba ustoupit od neonových nápisů a zlatých oblouků a úplně opustit betonovou džungli, aby našel divočinu. Obecně platí, že pokud mám na svém mobilním telefonu byť jen jeden pruh příjmu, nezabloudil jsem dostatečně daleko. Většina obydlených míst v Americe se snaží začlenit divočinu do civilizace v podobě „zelených ploch“ – jemně upravených trávníků a piknikových laviček, které mají zprostředkovat pocit přírody a otevřenosti. Na hlubokém jihu je to naopak. Zde malá města vytvářejí pocit civilizace v obrovské, nespoutané divočině. Zdá se, že i větší předměstí se snaží udržet plíživou divočinu na uzdě.

Slidell je předměstí New Orleans uhnízděné pod baldachýnem borovic na severovýchodním břehu jezera Pontchartrain. Je to oblast prosáklá řekami a bažinami, kde malé štěrkové cesty vedou do horských obytných čtvrtí hluboko v bažinách, kde byste si nemysleli, že by čtvrti byly nebo mohly být. Je to nížina tak nízká (přesněji 3 stopy), že výraz „pevná půda“ opravdu neplatí. A na rozdíl od většiny míst v zemi, zde můžete být zároveň hluboko v divočině a pár kroků od Waffle House.

Slidell je ohraničen na východě řekou West Pearl River, která teče ze svých pramenů do oblasti Nanih Waiya Indian Mounds v centrální části Mississippi a ústí do Rigolets a nakonec do Mexického zálivu. Pearl je domovem Honey Island Swamp, jedné z nejkrásnějších a nejméně pozměněných říčních bažin ve Spojených státech. Své jméno má podle příběhů o bohatém divokém medu, který vyrobily odpadlé včely, které utekly svým včelařům.

BAZÉN VÁZÁN

Neměli jsme žádné rezervace hotelu. Na trase nebylo nic. Neměli jsme jiný plán, než jet po osamělých cestách a prozkoumat zapomenutá zákoutí této subtropické říše divů. Jeli jsme pomalu po Hwy 190 a snažili jsme se to všechno pojmout. Brzy jsem viděl, že hroby nejsou jedinými předměty, které ukradla Katrinina povodeň. Velký remorkér se tyčil hned u dálnice, míle od volné vody. Vystoupil jsem, abych udělal pár fotek, a okamžitě mě napadly roje něčeho, co vypadalo jako nadrozměrní létající mravenci. Tyto malé příšery přicházely v párech a byl jsem ohromen, že si na svůj chovatelský rituál vynaloží čas a zaboří své tesáky (nebo tesáky, pohrabáče nebo cokoli jiného) do mých předloktí. Moje jediná možnost byla běžet, dokud jsem se nepřiblížil natolik, abych mohl udělat pár záběrů, a pak sprintovat zpět k autu. Je úžasné, jak rychle dokáže neforemný třicátník běžet, když ho pronásledují hordy dvouhlavých ďábelských brouků.

O několik mil a několik dalších uvízlých lodí později jsme jeli na farmu na chov měkkýšů naproti muzeu bažin na břehu Perly. Dřevěný chodník vedl k bance, kde jsme potkali dva kapitány z bažin, oba s těžkými cajunskými přízvuky. Bylo časné odpoledne a oba kapitáni ukončili své dnešní cesty. Cestování v bažinách bylo dobré před Katrinou, řekli mi. Průvodci Honey Island Swamp nyní mají to štěstí, že mají jednu plnou loď denně, a bylo by ztrátou paliva a času vzít jen nás na výlet po hodinách. Když jsme se otočili, abychom se vrátili k autu, proplouvala kolem další výletní loď a nabídla se, že nás vezme na palubu.

Ach, bažina. Něco, co jsem viděl v mnoha filmech, ale sám jsem to nikdy nezažil. Na oblast tak bohatou na divokou zvěř byl neuvěřitelně tichý. Prostředí bylo přímo ze scény startu lodi během jízdy Piráti z Karibiku v Disneylandu, kromě toho, že konkrétní scéna jízdy byla pravděpodobně natočena přímo odtud. Břeh naproti molu lemovaly staré zchátralé loděnice a napůl jsem čekal, že mineme rybáře, který bude brnkat na banjo „Ó Susanno“, než se vrhne dolů vodopádem do světa šmrncovních pirátů. Ale tohle bylo to pravé. Bylo jasné, že Katrina tu byla. Po pobřeží se vznášely řady lodí. Naproti startu byla středně velká loděnice na vrcholu mnohem menší přístavby. Vedle první plula menší loděnice, zdánlivě nedotčená bouří.

MRTVÁ ŘEKA

“Zapnu trochu AC,” řekl kapitán Neil Benson, majitel Pearl River Eco tours. “No dobře,” pomyslel jsem si. “Umírám tady!” Ukázalo se, že měl na mysli jen to, že bude řídit loď opravdu rychle. Bylo to fajn. Po ujetí asi míle podél hlavní vodní cesty se kapitán Neil zastavil, aby vstoupil do úzkého kanálu, který ústil do jezírka, které pojmenoval Dead River. Slough je mělký vnitrozemský jezerní systém, který běží paralelně s hlavní vodní cestou Bayou. Honey Island Swamp je 70 000 akrů bludiště těchto bazénů.

“Za pochodu si dejte pozor na obří posečenou trávu,” varoval Neil a ukázal na husté plochy vysoké, širokolisté trávy, které se dotýkaly boků lodi, když jsme proplouvali kolem. “To tě docela pořeže na prstech.”

Neil Benson vyrostl v bažině. Poprvé se sám vydal na pirogu ve věku 10 let a svůj první motorizovaný plochý člun vlastnil, když mu bylo 12. v jejich hlavě.”

To vzbudilo můj zájem. Později jsem ho požádal o vysvětlení.

“Bažina je místo, kde se můžete ztratit – někdy úmyslně, někdy náhodou. Pokud utečete před životem, bažina snadno splní vaši žádost a vezme vše, co jste v minulosti měli, a hodí to do svých vod a pod baldachýn stromů.”

Byli jsme asi míli v bludišti Dead River, než jsem si uvědomil, že mě nekousli brouci od chvíle, kdy jsme opustili auto. Ani jediný komár, což mě překvapilo, když vezmeme v úvahu, že jsme byli na otevřené lodi hluboko v bažině. Ve skutečnosti, kromě opakovaných pokusů našeho batolete skočit z lodi, to byla ta nejklidnější plavba lodí, jakou jsem kdy podnikl. Bažina je děsivě krásné místo. Na kalné hladině jako by se vznášela hrbolatá kolena lysých cypřišů. Tichá, temná voda spolu s neproniknutelnou faunou a mechem obrostlými tupely vytváří děsivé, a přesto okouzlující kouzlo. Wikipedia definuje močál jako „mokřad s dočasným nebo trvalým zaplavením velkých ploch mělkými vodními plochami“. Neil to popisuje jako „podmořský les“.

PLČÍ

Neil vypnul motor, když se tůň vyprázdnila do jezera mrtvého ramene nebo billabongu, které vzniklo, když se od řeky odřízl široký meandr. Viděl jsem malou zelenou rosničku sedící na zábradlí vedle mého lokte. Přestože je bažina hustě osídlena divokou zvěří, budete potřebovat trénované oko, abyste viděli většinu z nich. Jakmile jsem uviděl tu žábu, začal jsem si jich všímat všude. Bažina je jako 3D kniha Kde je Waldo. Nejlepší způsob, jak zpozorovat divokou zvěř, je myslet na jeden živočišný druh a prohledávat břehy, dokud ho neuvidíte.

V Utahu moc zvířátek nemáme. Spím na lesních podlahách a bez přemýšlení se nořím do jezer a řek. Moje rodná žena z Texasu málem dostala zástavu srdce, když mě poprvé viděla, jak se brodím do řeky Provo, abych si zaplaval. V Utahu je znatelný nedostatek zvířat, která vás mohou zranit/zmrzačit/zabít ve srovnání s Deep Southem. Nejnebezpečnějším tvorem pro turisty v Utahu je chřestýš – a i ten vás bude poctivě varovat, než udeří.

Co mě v této bažině znepokojuje, je divoká zvěř, kterou nevidíte – zvířátka číhající pod rezavou hladinou vody. Neil říká, že plavání v bažině není o nic nebezpečnější než plavání v jakékoli jiné řece. “Ano, v řece máme aligátory, hady a občas i žraloka býka. Ale jako většina zvířat v jejich přirozeném ekosystému se zvířata bojí lidí víc než lidé jich.”

No, myslím, že pokud je to jen občasný žralok býčí mezi aligátory a hady. Cítím se tak uklidněná!

POKRASY A GATORY

Trochu politická anomálie, Neil je vážný ekolog, který řídí pickup s nálepkou na nárazníku NRA. Jeho láska k průzkumu a dobrodružství se vyvinula ve vášeň pro tento delikátní ekosystém a již více než deset let provází výlety do bažin. Několik dní poté, co hurikán Katrina málem zabil bažinu tím, že odtrhl baldachýn a zaplavil jej slanou vodou, se Neil odvážil prozkoumat škody s reportérem Tampa Tribune Benem Montgomerym.

“To je neuvěřitelné,” řekl Montgomerymu. “Za život by mě to nenapadlo. Je to pryč. Všechno.”

“Bylo to poprvé, co jsem byl po bouři v bažině,” řekl mi Neil do telefonu o dva roky později, na druhé výročí Katrinina přistání. “Bylo to srdcervoucí. Nejsem emotivní člověk, ale musím ti říct, že mi bylo do pláče.” Několik hodin na lodi s kapitánem Neilem odhalí jeho nadšení pro toto místo.

Zpátky ve volné vodě jsme viděli našeho prvního aligátora. Jakmile jsme jednoho viděli, začali jsme je vidět všude. Když jsme míjeli, aligátoři připlavali k lodi a hledali marshmallows, které na ně Neil házel. Dokonce se natáhl, aby pohladil toho, kterému říká Velký Al.

V bažině toho koutkem oka hodně vidíte. Tady žába nebo had, tam aligátor nebo kanec. Existuje mnoho příběhů o nepolapitelném tvorovi láskyplně označovaném jako „The Thing“. Z četných hlášených pozorování nebyla nikdy pořízena žádná srozumitelná fotografie šelmy. Ale věřících je dost. Monstrum Honey Island Swamp je pro rybáře a obyvatele bažin víc než jen mýtus. V průběhu let několik výzkumníků vytvořilo sádrové odlitky domnělých stop netvora. Neil vlastní jeden z těchto odlitků. Během turné o tom raději nemluvil, „protože bych chtěl mít nějakou důvěryhodnost“. Jeho oficiální pozice? “Věřím v monstrum Honey Island Swamp Monster, a proto existuje. Kdyby Bůh neexistoval, bylo by nutné ho vymyslet.”

Ten den jsme nebyli svědky tohoto mýtického tvora. Pak nás možná vzali jen do “turisticky vhodných” oblastí bažiny, kde je méně pravděpodobné, že se šelma bude procházet. Při pohledu na satelitní snímek bažiny mě udivuje, jak málo jsme ji viděli. Až se tam příště vypravím, plánuji přesvědčit Neila, aby mě zavedl do skrytějších jeskyní tohoto tajemného a krásného místa.

Neil mi řekl, že bere lidi na delší soukromé exkurze, ale požaduje, aby klienti podepsali prohlášení „podepište svůj život“.

“Protože když se dostanete tak daleko uprostřed ničeho, nikdo nemůže předvídat, co se může stát.”

Přihlas mě, Neile!

Zásilky z pobřeží Mexického zálivu – bažina Honey Island

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top